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風味 · Essay

南海的火藥味,中壢的醋香:那片海也是味道的水路

南海的火藥味,中壢的醋香:那片海也是味道的水路

美食生活編輯部 ·
南海的火藥味,中壢的醋香:那片海也是味道的水路

打開熱搜,最新那則很硬:軍事評論員曹衛東對菲律賓喊話,警告對方不要挑釁滋事,南海的局勢又緊了幾分。這類新聞的字都很大,艦艇啊、對峙啊,一個比一個冰冷。

不過要是這個週日中午,你剛好站在桃園中壢火車站前,會聞到另一種南海。騎樓下的炭爐上,整隻豬的皮烤得金黃爆汁,油脂滴進火裡竄起一股煙,甜醬油刷過烤雞的聲音滋滋作響,一絲酸醋味從小店廚房飄出來。剛下工的移工三三兩兩,講著他加祿語,把一條街過成了馬尼拉的星期天。

同一片海,在新聞裡是火藥味,在這條街上是飯菜香。這兩種味道之間,隔著一條走了幾百年的水路。

那片海,先送來的是番薯

南海今天是新聞關鍵字,把時間往回撥四百年,它是全世界最忙的水路之一。西班牙大帆船從馬尼拉出發,載著白銀與香料跨過太平洋;更早之前,福建的帆船已經順著季風南下,把瓷器與絲線運到呂宋,也把竈上的手藝一併帶了過去。

有個故事你可能在課本邊角讀過。明代萬曆年間,福建商人陳振龍在呂宋見到一種耐旱好種的作物,就是地瓜。當時殖民當局禁止薯種出口,他把薯藤絞進船纜,一路漂回福州。後來福建鬧饑荒,這根藤救了很多人,福建人管它叫番薯,他的後代把這段經過寫進了《金薯傳習錄》。

再後來漢人渡海,番薯跟著上了船,在臺灣的坡地扎根,變成番薯籤,變成炭火邊的烤番薯,也變成老一輩臺灣人叫自己「番薯仔」的那個詞。每年春夏之交,黑鮪從菲律賓方向遊過巴士海峽,東港的船隊鳴笛出海,那尾昂貴的黑甕串,走的還是同一條水路。

所以那片經常上熱搜的海,其實早就把味道送進你家廚房了。

同一片南海,如今以軍事對峙的名目登上熱搜,四百年前它則是番薯藤從呂宋漂進福建沿海、再傳進臺灣的航道

菲律賓菜單上,有一頁寫著閩南話

那條水路留下的痕跡,還印在菲律賓的菜單上。

菲律賓的華人移民多來自閩南,幾百年下來,閩南話直接住進了當地的食物詞彙裡。潤餅在馬尼拉叫 lumpia,米粉叫 bihon,燒包叫 siopao,好餅叫 hopia。最妙的是豆花,菲律賓的街頭清晨也有人挑擔叫賣,喊的就是 taho,一勺熱豆花,加糖水與粉圓,那個畫面幾乎可以原封不動搬回臺灣任何一條早市的巷子。

pancit 這個字同樣來自閩南,泛指各種麵。菲律賓人的生日桌上一定要有一盤 pancit,麵長,討個長壽的吉利,這套說法你在阿嬤家聽過一模一樣的版本。

下次滑到菲律賓的美食影片,可以留意菜單上的拼音,你會在一排英文與他加祿語中間,認出好幾個理應用臺語發音的詞。

清單列出菲律賓菜單上保留的閩南語借詞:潤餅(lumpia)、米粉(bihon)、燒包(siopao)、豆花(taho)與好餅(hopia)

一個用醋思考的國家

菲律賓菜給人最深的印象,是酸。熱帶的島鏈,在沒有冷藏的年代,醋是家家戶戶的保險,這套邏輯一路長成了整個菜系的骨架。

國民菜阿多波就是代表。雞肉或豬肉,用醋與醬油醃透,放一整顆不用切的蒜頭,月桂葉幾片,黑胡椒隨手一撒,不加半滴水,小火燜到湯汁收濃。起鍋時醬汁亮亮地裹在肉上,酸香先到,鹹味跟著,舌根最後留一點蒜的甜。配白飯可以喫掉兩碗,這一點和臺灣的滷肉算得上遠親,只是阿多波多了那口醒人的酸。adobo 這名字是西班牙人取的,原意是醃漬,做法本身比名字老得多。

更生猛的是 kinilaw,生魚切塊,用椰子花醋或卡拉曼西橘汁去拌,酸的力道讓魚肉表面轉白,像被一把看不見的火煮過。生食的規矩各地不同,先前聊過德國人把生豬絞肉抹上麵包的傳統,菲律賓人交出的答案則是靠酸。規矩就兩條:魚要新鮮,拌好就喫。

清單列出菲律賓國民菜阿多波的五樣基本材料:醬油、醋、整粒蒜頭、月桂葉與黑胡椒,全程不需要加水

星期天的中壢,離馬尼拉最近

這些味道不必出國找。在臺灣的菲律賓移工數以萬計,他們把家鄉的胃整批帶了過來。

週日的中壢車站前一帶,或者臺北中山北路的聖多福教堂周邊,是全臺灣離馬尼拉最近的兩個街角。雜貨店貨架上排著椰子醋與一罐罐鮪魚,還有一瓶紅得有點可疑的香蕉番茄醬。它值得單獨介紹:二次大戰時番茄短缺,菲律賓食品科學家瑪麗亞.奧羅薩用香蕉加糖與醋做出替代品,再染成番茄的紅色,戰後居然留了下來,炸雞沾它,煎蛋也沾它,成了菲律賓味的一部分。

天氣熱的時候,冰店會賣 halo-halo,他加祿語的意思就是「混一混」。刨冰打底,蜜紅豆、紫薯、果乾、椰果隨你堆,頂上一球紫薯冰淇淋,淋奶水,攪勻了喫。這套哲學臺灣人一秒就懂,巷口剉冰攤用的完全是同一套邏輯,料隨人挑,冰隨心情。

異國味道怎麼慢慢住進本地貨架,是一門正在進行中的功課,之前讀一瓶異國醬如何學會說本地話時提過同樣的路徑:配方微調,再找對上桌的場合。

週末可以做的兩件小事

想自己動手,阿多波是最友善的入口。市場買兩支去骨雞腿,醬油與醋大約一比一,蒜頭剝一整顆,月桂葉與黑胡椒抓一把,全部進鍋,小火燜二十分鐘再開蓋收汁。收到醬汁掛在湯匙背面不滴下來,就對了。配白飯,隔夜更入味,隔天帶便當也很體面。

第二件事更輕鬆,挑一個週日去中壢或中山北路散步。中午以前到,先喫一份 pancit 炒麵,配炸雞與香蕉番茄醬,甜鹹交錯的滋味會讓你突然明白,這一口配得上那片海。離開前在雜貨店帶一瓶椰子醋回家,平常涼拌小菜或燒肉都好用。結帳時跟老闆說一聲 salamat,謝謝的意思,對方多半會睜大眼睛,然後熱心教你下一句。

海上的話題明天還會有新的版本,熱搜換得比季風還快。但四百年前那根藏進船纜的薯藤,早就長成了臺灣坡地上的番薯;中壢街上的炭爐,下個星期天也會照常點起來。新聞退了,炭還燒著,同一時間,那條街照樣開飯。